用大花楼提花机织造的织物，最精美的无过于帝后御用袍服。这是一种有独特要求、必须绝对按设计意图制作的专用面料，织造技术要求高、难度大。龙袍料是一种件料设计，各部位纹样分块排列在匹料中。由于各部位纹样形态不一，花、地部厚薄悬殊，且分布不匀，纬密控制极为困难，这需很高的经验技术。只有按花纹形态变化不断调整打纬力，才能均衡纬密，达到龙袍花纹的精确对章。龙袍的用色和一般妆花不同，绝对不可自由配色，必须以色稿为准，尤其是分别织造的对章纹样用色要强记，一般对章花纹的彩纬都要专门留存到对章的另一部分纹样出现时继续使用。一件袍料约要织入10万多根各种彩纬线，不能有一根错漏，甚至色彩明度上的细微差别也是不允许的。龙袍料织作，费时经年，耗资巨大。《明神宗实录》记载：“每机日织一寸二分，二机合织八月余方成一袍。”《天工开物》中称“龙袍”制作是“人工慎重与资本皆数十倍”，其织造难度和技术要求可以想见。龙袍织物也是十分精致，有的甚至是刻意追求而不合生产常规工艺。如定陵出土的“红四合如意云纹地织金十二团龙妆花绸龙袍料”竟由四种不同组织合成(图16-47)，妆花部分也就是织物中团龙圆光部分，采用五枚缎组织为地，突出明亮，把五彩的十枚间丝妆花组织衬托得十分绚丽;地纹部分通过紧实无光的地部和纬长浮显花的纹部两种斜纹组织，形成不同的色光效果，又成为妆花部分的陪衬，使得织物整体层次分明、变化丰富。然而它在织造上极其复杂，两种地纹组织和妆花组织开口不合，织一梭要多次跳变脚竹，还要用纹刀将团地挖出，再和地纹组织复合才能抛梭织造。此外，龙袍上的日月纹是用另外挂经织出的平纹组织，浮凸在织物表面。在一件袍料上有如此丰富的组织效果，又如此地繁难考究，一方面反映了封建最高统治者的贪婪奢侈，另一方面也反映了云锦艺人在工艺技术上的探求和技艺的高超。

云锦因美如天上的云霞而得名，因而云纹也是妆花图案中最常见的题材之一。云纹变化多，它的可塑性很强，从不同时期的妆花云纹图案中可以归纳出百种之多，常见的有四合云、如意云、和合云、七巧云、骨朵云、海潮云、大勾云、小勾云、行云、卧云等。明代以不连贯的四合如意云最为常见（图6-14），发展到清末以连贯呼应的道道行云分布细密（图6-15）。

云锦艺人在图案创作方法上有这样八句口诀：量题定格，依材取势;行枝趋叶，生动得体;宾主呼应，层次分明;花清地白，锦空匀齐。“量题定格”、“依材取势”，是说进行图案设计时，首先应根据一定的要求和条件(如：表现的是什么主题涵义，织品是做什么用途，是什么样的品种和规格，以及织造技术上的种种条件等)来作为设计思想的基础，以此来确定需要采用的纹样素材和整个图案的章法格局。根据不同品种织物的要求，某一素材的运用，必须有与之相适合的造型变化。“定格”，就是构图;“取势”，就是造型。“行枝趋叶”、“生动得体”，是指采用的纹样素材，经过技术性的加工整理以后，还需加以图案化的变化。在形象的概括提炼上，要删繁就简，抓住特征，变化适当，突出精神，使图案化了的花纹造型，更简练、更完整、更优美。“宾主呼应”、“层次分明”，是指单位纹样在构图处理上应该达到的效果。而“花清地白”、“锦空匀齐”，则是鉴定整个图案设计最后效果的标准。要求整个图案设计，从纹样造型的变化，到章法的安排处理，均能达到完整统一、优美和谐的效果。这八句口诀，从立意到取材，从纹样的造型变化到章法的安排处理，从图案形式法则的运用到要求达到的艺术效果，作了精练而全面的概括，清晰地总结出云锦图案艺术创作的规律。这虽是云锦图案的传统创作方法，但对今天的染织图案设计，仍有着可供借鉴的重要价值。云锦图案的花纹素材，绝大部分取自现实生活。在创作方法上，云锦艺人有这样两句口诀：写实于形，简便得体。牡丹和莲花，是云锦图案中常见的主题花。云锦艺人设计牡丹时，准确地抓住了牡丹花瓣几圆几缺的形象特征，把它概括地提炼出来，予以适当的夸张、变化，便成为牡丹造型的基础。艺人设计牡丹纹样，有这样几句口诀：小瓣尖端宜三缺，大瓣尖端四五最;老干缠枝如波纹，花头空处托半叶。由此就构成了“牡丹”花的典型形象;再加以趋势优美的枝梗缠绕和几片半叶的衬托，牡丹花的丰富和精神就被生动地描绘出来。梅花的创作口诀：枝不得对发，花不可并生，叠花如品字，发梢似燕飞。讲的是梅花的枝干和花朵在设计上应该如何处理。“枝不得对发”，要有高有低、参差交错。“花不可并生”，处理时多作“品”字形的重叠组合;花朵要有大、有小，有正反转侧等不同姿态的变化。这个口诀，反映了设计艺人对生活的细致观察，掌握了“梅”这种花卉的生长规律和形象特征，设计时作了巧妙的应用和处理，因而取得了优美生动的艺术效果(图16-70)。艺人根据不同的素材，运用不同的手法加以变化和处理。他们有的运用“添加”的办法，有的采用“省略”的手法，扬长避短，巧妙地克服了某些素材在形象上和构图上的缺陷，使之能够获得较为理想的效果。1.枝长用叶遮盖，叶筋不过三五。2.叶从果间出，不露大块;果中有斑纹，不显全身。“枝长用叶遮盖”和“叶从果间出，不露大块”，均是用“藏”的办法，解决了在构图上长而不宜和大而不当的矛盾。“叶筋不过三五”，是用“减”的方法，去其烦琐。而“果中有斑纹，不显全身”，则是用“加”的手法，起到“破”的作用，克服了某些素材形象呆板、缺少变化的缺点(如前面谈到的，在柿子纹样中安放一个“如意头”，除了赋予吉祥的寓意外，同时也起到“破”的作用，克服了柿子形象呆板的毛病)。这种具体矛盾具体解决的处理技巧，在云锦艺人的创作实践中运用得非常纯熟自如。在云锦图案的实际创作中，诸如此类的矛盾非常多，云锦艺人都能灵活而巧妙地运用图案变化的手段，逐个解决不同的矛盾，使得整个图案的设计能够取得较为理想的效果。在花卉图案枝叶的处理上，还有一些具体处理的口诀，如设计牡丹：一枝三叶分三杈，老干折枝不露根。三叶三杈，是牡丹花枝叶生长的特征。“老干折枝不露根”，设计处理时，多将根部隐藏于花叶之下。这样既回避了形象欠美的根部，又使单位纹样循环连续后，整个纹样中的老干气势贯通，产生出一种富有节奏的美感。处理花卉的叶子：聚叶总宜三，独叶不能行。三是奇数，容易显出变化，再多就显累赘烦琐。独叶单调，既不能显出变化，也不能产生美感。三叶相聚是恰到好处的。这两句口诀看来似甚平淡，里面却寓有很深的美学原理。花大不宜独梗，果大皆用双枝。设计时，随着缠枝缠绕的趋势，在支托主体花果部分的单枝下部再叉出一节短枝，形成“双枝”托花(果)的姿势。由于巧妙地运用了“双枝”，非常稳定而自然地支托着硕大丰满的花果，因而使人看起来感到非常优美和谐。在云锦图案的创作上，艺人们除了忠实于生活这个源泉外，还有着丰富的艺术联想和浪漫主义的表现手法。如云锦图案表现“缠枝莲”纹样，有这样两句口诀：梗细恰如明月晕，莲藤形似老苍龙。把莲花喻为明月，把环绕莲花的莲梗比作月晕，而将弯曲多姿的莲藤比作苍龙，这是一个多么富有诗意的联想啊!它向人们描绘出一个非常优美的意境。正是在这种富有诗意的浪漫联想中，构成了“缠枝莲”图案的优美表现形式(图16-71)。“云纹”是云锦图案中应用最多的题材，若从明代生产的云锦中统计，各种云纹的样式恐不下百种。即从常见的云纹图案样式来看，就有“四合云”、“如意云”、“各合云”、“七巧云”、“蚕茧云”、“骨朵云”、“海潮云”、“大勾云”、“小勾云”、“行云”、“卧云”等等之分。而每一云式，根据不同的图案内容和不同的设计要求，又有着许多不同的造型变化(图16-72)。行云绵延似流水，卧云平摆像如意;大云通身连气，小云巧而生灵。可以看出，没有对自然的细微观察，没有对生活的深刻感受，就不能有这样的艺术联想和如此生动的形象描绘。在云锦图案的设计上，还有很多生动的口诀，如画蝙蝠(图16-73)：蝙蝠从来形不拘，如龙似虎方称奇;虎头云耳身似鼠，两翅斜飞有高低。画龙：龙有“三停”——脖停、腰停、尾停。画凤：凤有“三长”——眼长、腿长、尾长。“三停”表现出龙的生动灵活;“三长”突出了凤体态优美的特征(图16-74)。云锦艺术大师徐仲杰先生,对云锦丝样及创作设计口诀,作了很好的收集整理,著有《南京云锦史》一书。本节有关纹样设计的口诀均摘于该书。

挑花纹样，行业中称之为“出样子”，由挑花匠或专门的画匠根据定货要求进行设计。在民间，挑花艺人是自由职业者，不受雇于人，家中操业，不挂招牌。但同行业中都熟悉他们，号家、小账房和自产自销的小业户，均可请他们设计花样和挑制花本。花样的设计，如是什么品种、要什么规格、选择哪一类纹饰题材、织成后大体是什么效果等等，都是根据客户的定制要求进行的。艺人们凭借各自的身手，在行业中竞争揽活。设计花样要看起来漂亮复杂，而织作挑花又要省工省力，能尽快出样，这需要有很高的设计技巧和经验。在传统的设计方法中，有一种叫作“四方连续、八面接章”的图案构成方法，即是一种“以简达繁”的创作设计。这是在设计单位纹样时，先设计出主题意境的局部单位纹样，然后将纹样变化复制，对接拼合，形成一个完整而优美的单位纹样。设计的关键是花纹衔接要达到妥适自然、流畅和谐的效果。这种设计的优点是：构思精巧，花纹简练;在匹料剪裁使用时，拼接花纹比较方便灵活;同时挑花结本特别省工省时，效率高而错误少。这种设计看似简单，精却极难。云锦著名老艺人张福永先生[6]对这种设计章法进行剖析时说：“余初习艺时，师即慎重言之，或挑花，或创稿，皆以此为法，而求升堂入室之诀;因藤、花、叶三者俱备，八方衔接颠倒不分。章短而灵活，调和一致，呼应亦能适宜。个中三昧，非数言可道，静观而自得其慧也。”这种“四方连续、八面接章”的图案构成方法，在明清时期的云锦纹样设计中，应用得非常广泛而纯熟(图16-48)。与民间纹样相对应的是，在官办织造局内设计的和来自宫廷的纹样，气势雄伟，富丽堂皇，主要是按各朝代典章制度规定的龙袍霞帔及宫廷装饰用锦的纹样。南京云锦研究所内尚存有一批原织造局的纹样稿，称为“汉府稿”[7]。这种纹样稿画在纻纸上，彩色、黑白都有，往往一稿上还有多个透明油纸的拷贝稿，纹样和织物大小尺寸一致，其中不少还画有挑花格子并有尺寸规格的记录。另外，在故宫博物院里藏有一批清代帝王服饰小样。这就如同是现代服饰的效果图，纹样、色彩画得很精细，尺寸比例也极为准确。这种画稿由宫中内务府的“画之人”画出，交总管太监呈皇帝御览，然后发江南三织造制作，所以画稿上还贴有带圣旨的黄签。注：此图为传世旧稿，纹样为八宝四合如意云纹地四则匀罗摆五葫寿字团花。两个团花仅画出一个，而且中间寿字半长半圆，表明一个团花用长寿字，一个团花用圆寿字。上面有横顺格，是直接用于挑花的图稿。织造局在接到画稿后，必须以画稿小样为准，进行进一步绘制设计。首先要将画稿上的衣式，分解成裁剪小样稿进行排料，即把画稿上的衣式结构按所要求的尺寸，做出分成各部位衣料片的裁剪稿，然后再按花本上机和缝制的工艺要求合理地排料。这个排料图既是件料设计的匹料图，也是指导生产织造的工程图。第二步，要将纹样按裁剪的片料，分别进行放大填色。宫中来的小样稿尺寸只有50厘米×40厘米，显然无法直接进行挑花。用作挑花结本的纹样稿(图16-49)，一般与织物实际尺寸大小相当，这是为了能直接比较拼接斗章、看出成品效果。同时，虽然这个放大尺寸比现代意匠纸放大的比例要小，但相比小样稿要放大多倍，能满足打格计算花纹经纬、便于进行挑花操作的要求。放大不能有自由发挥和随意变动，补充纹样要严格按样稿风格创作，各分块纹样还必须注意花纹和色彩的接章。第三步，放大图稿完成后，接着用透明油纸拷贝图稿。如前小样稿黄签上有缂丝、江绸、芝麻纱绸、直经地纳纱等多个品种，每个品种规格不一，故而要分别拷贝，接着做分铲色稿，再按品种具体规格计算分格，进行挑花。注：此稿为团花，图案对称，故只须挑花1/4，横顺格只打1/4，为2寸格见方，每寸格分8牙，每牙10根花本经线，图稿与织物同大，四则花。清代卫杰在《蚕桑萃编》中，对挑花纹样的设计制作过程有较详细的记录：“取花样，须用五道纸张。第一道，自己想出时新者，画出为式。第二道，照式画好。第三道，择画工好样式并四镶安置玲珑者，套画一张。第四道，用底纸粘放花样，大小合式。第五道，用薄亮细纸，将花样描画干净，然后打横顺格式，用铅粉调清凉水，使笔全抹一通，方免纸光伤眼。用红绿洋膏子色，记明码号，方好挑取。”这是暗花织物的五道设计纹样工艺，妆花织物较之要更复杂一些，主要是在设计纹样的同时要考虑到色彩，第二道要画出彩色效果稿，第三道后要放大纹样，最后一道要做出分铲色稿。分铲色稿不同于彩色效果稿，它要将彩色效果稿上的用色分类归纳，用最少的铲次来表现彩色稿的效果，同时要便于织手理解操作，这是妆花程序设计的一道关键工序。打横顺格式，记明码号，是挑花的基础，格子一打，纹样就被分区定位。横顺格打法，是先用尺按寸定线位，再将纸折叠，用狼毫笔蘸墨，侧边轻轻一抹，就是一条直线。成格后，横竖线交叉处用笔尖点上黑点，为寸格记号。然后将寸格对折再对折，抹上黑线，称“分四牙”，有的还要再对折就是“分八牙”。这种油纸挺括，韧性好，折叠后折缝不开裂，线格也能打得挺直，而且还耐腐蚀，是一种很好的材料。

妇女满襟围腰呈“凸”字形，一般长90厘米，胸宽20厘米，腰宽64厘米，下摆宽74厘米，腹部仍有两个相互连接的大兜，通过锁绣、挑花、补花等刺绣工艺，形成装饰图案。如图4-61是锁绣的满襟围腰，白线在黑地的衬托下，如银丝盘结，显得十分精美。又如图4-62是补花满襟围腰的上部，用桃红色布补绣而成的如意云纹，为黑色围腰增添了喜气与活力，用红色、绿色、黄色等色点缀的小花使对称的纹样多了变化。

新娘结婚时穿红色的嫁衣，嫁衣多用大红的咔叽布或绸缎制成，上面镶滚红、黄、蓝、黑等色的边饰，色彩配搭考究，大襟下摆绣如意云头纹。嫁衣仅在结婚时穿一次，之后就被精心保藏，并视为“传家宝”。一位羌族大妈穿上她三十多年前的嫁衣，色彩仍然如新，光彩照人。同时，新娘还要穿上绣花鞋，过去称为“上轿鞋”。在羌族歌舞中，新娘头上戴花帽，肩披云肩、银饰等饰物，女友则为新娘唱起“额姆幺幺”，以表示对新娘的祝福。结婚时，由舅舅为新娘披上红绸，搭上盖头，由女方送亲队伍（四大亲戚和伴娘）前往男方家。送亲队伍最前方举着硕大的太阳馍开道，据称可以避邪。迎亲的人去女方家接新娘至男方家，男方家则在寨口鸣炮迎接新娘。新郎穿蓝色长衫，外套羊皮褂褂，并由姑舅长辈为其挂红，将红绸披在其肩上。新娘头上要搭红绸绣花盖头，有的羌族地区还有“抢盖头”的习俗。新娘在红盖头上别上多根绣花针，在神龛前由司仪喊揭盖头，人们为一睹新娘“庐山真面目”的风采而争先恐后，这时新郎、新娘也同时去抢盖头，谁抢得盖头，今后谁就掌管家中钥匙。之前新娘别绣花针在盖头上，也是为了避免盖头被新郎抢去。此外，黑虎寨新娘头饰与众不同，出嫁时娘家要在白头帕上面戴上黑色的“猫猫帽”，再在头顶缠红色花带，到婆家后，经过一天才能取下这种头饰。

目前，周双喜主要负责古代丝绸文物的研究与复制工作，主持复制成功了“辽代卐字狮纹锦”、“汉代延年益寿大宜子孙锦”、“韩仁绣锦”等一批古代丝织文物。凭借着34年的工作经验，他精通云锦织造各项工序及工艺，在挖掘古代传统技艺之余，又能有所创新。参与了《中国南京云锦》（大型画册）、《南京云锦企业标准》的编撰；撰写论文《南京云锦的科学价值》、《云锦小花楼提花机的特点及作用》；制定编写了云锦织造工序工艺规程和操作规范。1989年，作品“织金妆花缎四合如意云龙袍料”被评为江苏省第六届轻工业优秀新产品奖。2002年8月，作品“织金妆花缎龙袍料”获工艺美术2002年华艺杯铜奖。2002年12月，由周双喜主持开发的两件云锦织物获国家知识产权局外观设计专利证书。

（3）云纹。云锦因美如天上的云霞而得名，因而云纹也是妆花图案中最常见的题材之一。云纹变化多，它的可塑性很强，从不同时期的妆花云纹图案中可以归纳出百种之多，常见的有四合云、如意云、和合云、七巧云、骨朵云、海潮云、大勾云、小勾云、行云、卧云等。明代以不连贯的四合如意云最为常见，发展到清末以连贯呼应的道道行云分布细密。妆花图案中云纹单独作为主题纹样出现的不多，云纹经常与龙、凤、蟒、飞鱼、斗牛、麒麟、仙鹤等各种祥禽瑞兽纹共同出现，图案设计上以动物为主、祥云为辅，这些想象的动物在天上云间出现，更有神秘感和无边的威力。明清反映官员品级的服装补子，不管是文官的飞鸟纹还是武官的走兽纹都用云纹作背景衬托。

设计前,首先要清楚它的用途，有无特别的要求，然后定下规格尺寸，设计出符合实用要求的图案花纹。如用于吉祥、吉庆颂祝、庆典的，结、磬、双鱼组成的“结磬双鱼”图案，利用谐音，就寓含着“吉庆双余”的颂祝；以两个柿子和如意组成的一种团花图案，即寓含着“事事如意”。这类意寓、谐音的例子很多。总之，设计出的图案一定要满足使用者的要求。皇家御用之物，就要更加小心，仔细琢磨，不能犯禁。云锦的图案设计既继承了传统的现实主义，又富有浪漫主义的色彩。如云锦的云纹设计就是如此，云是美丽多姿的自然现象，富有诗情画意。“云想衣裳花想容”是唐代大诗人李白的名句，诗人借物抒情，使云彩有了生命的欢腾。云锦老艺人画云的口诀有“行云绵延似流水，卧云平摆像如意，大云通身连气，小云巧而生灵”，道出了对大自然的细致观察和对生活的深刻感受。设计人员对云纹造型及运线,都是根据不同要求对每一云势作不同变化，用线来表现其轻厚卷舒的特征及因风而变的动姿。历代云锦图案中的云纹，一般都与动物、神话动物、表号图案结合运用，但也有纯以云纹构成图案的。千百年来，云锦艺人传承下来的云纹造型图案就有上百种之多，如行云、流云、卧云、朵云、片云、团云、四合云、如意云、蚕茧云、和合云、七巧大小勾云等，均以涡线、曲线组合表现出云的各种动感神态。

在云锦图案的配色中，很多是根据纹样的特定需要，运用浪漫主义的手法进行处理的。如天上的云，有白云、灰云、乌云，如把云锦中常用的各种云纹按照生活真实的彩去处理，其结果不但不能产生美感，反而破坏了图案整体配色的和谐。在云锦纹样设计上，艺人们把云纹设计为四合云、如意云、七巧云、行云、勾云等造型，是根据云的不同特征，运用形式美的法则，把它理想化、典型了的，它和生活中云的真实形态虽相差很远，但人们却很容易识别出这是云，并且感到它比真实的云更美。这就是艺术创造典型化，理想化所取得的动人效果。

中国古人敬天，视云为天之气，在全人类的造型艺术中，古往今来，唯独中国人画云是有形的，并且能够交出它的名称，如行云、流云、卧云、连云及四合云、如意云等。人们通过想象，能把天上的彩云摘下来，织成云锦。

这件龙袍料长17米，宽70厘米，在轻、薄、透的绛色蚕丝地上，织有细腻流畅的四合如意云纹，迎光看去，恰似一片红光缭绕的彩霞。就在这样薄如蝉翼的纱罗地上用真金线、孔雀羽线和五彩丝绒盘织出云龙图案，其中主体龙纹是用活孔雀身上拔下的羽绒捻成线织成的。由于羽绒呈立绒状，闪烁着宝石般的七彩光泽，在薄薄的纱地上高高突起，有一种浮雕般的装饰效果，特别神奇。由于花地透薄，图案有浅浮雕的感觉，龙似乎就在这霞光万道、瑞气升腾的红云中游动。整个袍料鲜丽夺目，金翠辉映，这便是著名的已失传了三百多年的“纱地妆花织金”。这件龙袍料用“织成”的方法。17米多长的袍料，大约由1.8万根经线和约12万根的纬线组合，要求金彩衔接，花纹合一，拼接后天衣无缝。这其间既要考虑织造时间跨度大，温度、湿度对织物缩率的影响，也要考虑到艺人操作时打纬力度的不一致，导致织物密度的大小变化。其难度之大、水平之高着实让人叹为观止。十三陵特区定陵博物馆随后又与研究所签订了一个大的复制协议,精选了19个品种，研究所均圆满完成了任务，并取得了丰硕的科研成果。2005年起，研究所又为十三陵定陵博物馆复制了红四合云纹缎绣十二章衮服等6件丝织文物。复制的袍服涉及到的云锦品种有平纹纱、妆花纱、二经绞罗、四经绞罗、正反五枚缎。其中二经绞罗技术已失传数百年。绣六章黄素罗裳出土于万历帝棺内，原件残破较为严重，裙式，由黄素罗制成。黄素罗裳采用了手工织造的二经绞罗和平纹素纱技术，纱地细密均匀，罗地绞合巧妙，其中二经绞罗是云锦工艺中较为独特的品种。通过这次复制工作，南京云锦研究所首次使但闻其名，失传已久的罗织造技艺得以恢复。二经绞罗和四经绞罗的恢复，说明研究所在传承云锦妆花手工织造技艺方面又迈了一大步。

在纹样设计中，还有一项重要的设计，这就是组织设计。所谓组织设计，就是织物组织结构的编结程序，一般织物有平纹、斜纹、缎纹等，很少有三种以上组织混用的。云锦织造中的组织除了上述三种外，还有一些特殊的组织结构，如四枚破斜纹等，这些组织对突出纹样主题有特殊效果，使锦面或明或暗，或平或突，极好地烘托了主题图案。云锦研究所内一块明代妆花龙袍料，就采用了四种组织结构集于一身的表现方法，在底色、云纹、龙纹上各采用不同的组织织造，袍料上的龙纹用金线和彩绒采用平纹织法，图案厚实饱满，绛红地上采用缎纹结构勾勒出团形，平整光泽的缎地上突出了龙纹图案。十二团龙的周边是一色的绛红地，用两种不同组织凸现出各色云纹，使这十二条团龙如在翻腾的云海中遨游。这种利用组织结构的变化，且同时采用四种不同的组织结构的做法，在其他织物中是绝无仅有的，现代织机也难以做到。还有一件明代方龙补龙袍料，除织金妆花孔雀羽方龙补30厘米×40厘米见方的一块补子上镶金点翠、挖花妆彩之外，余下的绛红地上全用抛梭长跑一色纬丝织出好几种不同的组织结构，用来反衬各种小龙纹、八宝、如意云纹等图案，凹凸有致，犹如浅浮雕。整个地纹为一色，但细看地纹却变化万千，既使整件龙袍变得丰富有层次，又极好地供托了主题——前胸上的方龙补子。南京云锦博物馆二楼展厅有一件库缎，通匹只有一色，全黑，叫黑地八宝缎。它的妙处也是在组织结构上，几种不同的组织利用光线折射角度的不同来表现图案花纹，在黑色的缎地上分別用平纹、斜纹或破斜纹等组织织出了珊瑚枝、元宝、书卷、犀角、古钱、方胜、宝珠、如意等图案，整个缎面虽只一色，但由于组织安排的巧妙，那八宝图案被清晰地反映了出来。有的乌黑发亮，有的涩如元青，虽不妆金着彩，但只一色即已把主题思想表现得淋漓尽致，真可谓独具匠心。

定陵出土的明朝万历皇帝的“织金孔雀羽妆花纱龙袍”，这件用孔雀羽毛捻成线织进龙袍的妆花精品，就是南京云锦艺术的杰作。其绛色纱罗地薄如蝉翼，细看上面布满四合如意云纹，又用真金线、孔雀羽线和五彩丝绒线盘织出十七条龙和海水江牙、火珠云纹图案，镶金点翠，富丽堂皇。由于花底透薄，围案有浮雕之感，十七条龙仿佛在霞光万道、瑞气千条的红云中浮游翻动，栩栩如生。孔雀羽闪烁着宝石般的七彩光泽，色彩随视角的移动而变幻，其难度大、水平之高，令人叹为观止。这一失传三百多年的“纱地妆花织金”工艺，被今天南京云锦艺人再度破译并复制出来，使其再现辉煌。笔者有幸参与了龙袍制作的全过程，从妆花纱绞罗织机的研制，到品种组织的试验，直至龙袍织造，历经数年终于研制成功，成为上个世纪龙袍织造的第一人。“织金孔雀羽妆花纱龙袍”的复制成功，曾轰动海内外，被专家、学者誉为国宝，1984年荣获全国工艺美术百花奖珍品金杯奖，这是南京地区唯一获得的一尊工艺美术金杯，1985年它还作为中国古代科技成就，由国家科委送展日本筑波世界科技博览会，受到极高的赞誉。2007年5月在巴黎举办的“中国非物质女化遗产节”展品中的“明万历皇帝真金孔雀羽方龙补”云锦，被联合国教科文组织作为收藏品永久珍藏。