绒织物面含有绒毛或绒圈，织物保暖性强，绒面厚软又有弹性，具有皮毛般的性能，常用做冬季服饰面料。起绒织物的组织结构完全不同于普通平面织物，绒织物可分为经线起绒和纬线起绒两种，传统的起绒织物则均为经线起绒。织造时经线分为绒经和地经两组，地经与地纬一般都是以四枚经面斜纹交织，也称底板组织。在绒地妆花品种上需再加一组特结经（门丝）用于对纹纬的固结。不管是素绒织物还是花绒织物，织物面必有立绒或绒圈，立绒或绒圈的产生完全依赖于起绒杆。起绒杆也称假织纬，过去用竹子材料削成细杆，后期用钢丝来代:替，其直径的粗细决定绒圈的大小或绒毛的长短。织造时绒经包围硬质的起绒杆浮于织物面，地纬与地经交织形成地组织。漳绒属素织，织造时正面向上，在漳绒起绒杆上的绒经距织口一定距离后要全部割断，面形成立绒。雕花绒又称雕花天鹅绒，双经素织不需提花织造，与漳绒地组织相似。不同的是，雕花绒不在机上割绒，而要在整匹织好后下机，置于“绒绷”（雕花架）上进行雕花，割断部分绒圈，形成立绒。立绒处是丝纤维的横截面，颜色较深；绒圈处是丝纤维的面，颜色稍淡，以形成花地色差来现图案艺术。雕花前用绘有图案的纸样（图案部位带有针孔）覆盖在织物一定部位上进行扑粉，雕花则以此粉痕进行，雕花后抽出起绒杆，雕花处有立绒，不雕花处为绒圈，雕花有正雕和反雕两种，其中以绒毛显花绒圈为地的雕法称为正雕，以绒圈显花绒毛显地的品种称为反雕。雕花绒的传统图案大多是团龙、团凤、蟠桃如意、五福捧寿等，织物以黑、蓝、紫红、墨绿、桂圆黄、古铜等深色为主，古朴典雅。雕花线常用做高级服装面料，也可制成台毯、靠垫、沙发套、窗帘、帷幕等，如桂黄色地牡丹纹雕花天鹅绒靠垫。

以提花方式织造的起绒织物主要有漳缎和绒地纬花和绒地妆花品种。漳锻织物面为缎地绒花，漳缎的典型组织是以六枚不规则经面缎纹为地，杆织法经起绒组织为花。漳缎正面向上织制，起绒圈的假织纬位于正面，在机上织制一定长度后就可把绒圈割断，取出的假织纬即可用于继续织造，所以不需太多的假织纬来周转。绒根采周三根纬线的“W”形固结法，不规则六枚缎地可以有多种形式，而地经与绒经的排列比一般为3:1。后期生产的漳缎用八枚缎作为地组织，地经与绒经排列比为4:1。高档漳锻的绒经可以采用多种色彩，全幅一般为两到三色组按等比例排列，其中在一个色组内还可以按条分色，由多根色条构成一个色组，这样面的绒花色彩更为丰富。织造时用束综提花方式，把需要显花的绒经提起与起绒杆交织，不在此显色的绒经织于背面，最后织物呈现以地经色为缎地色，以多色的绒经显花的织物效果。不管是单色漳缎还是多色漳缎，每根绒经与起绒杆交织的次数都是按照花纹显色来确定的，也就是说绒经的用量是不一样的，起绒花时绒经用量大，不起花的缎地部分绒经用量少。绒经不能笼统卷在同一根经轴上，因此提花起绒织物有一套特殊的独立送经装置，也称宝塔架挂经机构。绒经分别卷绕在绒管上，用泥砣的重量增加绒经退绕时的摩擦力，用料珠的重力保持绒经的张力。每根绒经在保持恒定张力的条件下可以单独伸展或收缩，这是提花绒织机与其他提花织机最大的不同之处。

古代丝绸文物对研究古代经济、文化、社会以及科技都有着重要的意义，历年在各地出土的大批丝绸文物，展现了我国各个历史时期灿烂的丝绸文化。但是出土后由于受到保藏条件的限制，很多丝绸文物碳化腐朽严重，只有通过不断复制才能使文物珍品得以再现，使传统工艺得到流传。在湖北江陵马山一号楚墓（距今2276年）出土的春秋战国时期“田猎纹绦”、湖南长沙马王堆一号汉墓（距今2100年）出土的汉代“素纱单衣”、“绒圈锦”等中国古代丝绸文物,就是用云锦手工织造工艺及大花楼木织机复制的。